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　　第一、你應該知道如何才是合身。“度”很重要。沒仔細研究過合身到什么程度才合適，襯衫定做的結果，要么是比成衣合適那么一點點(誰讓你穿慣了寬松的成衣呢)，要么做成了韓版瘦鬼風格還自以為時尚。要達到瘦鬼效果完全不用襯衫定做，買韓版即可。裁縫的建議要聽，但只能做參考，因為多數裁縫真不懂這個“度”。真懂的裁縫，你又不見得認為他懂——因為你不懂。

　　關于總體貼身度：胖人貼身度要松緊適中，即避免崩太緊難看，也避免寬松了顯胖。體型適中的，一定要貼身剪裁，這樣看著身體線條顯精神，定制的范兒也足。太瘦的，則要留一點寬松度(相對)，避免變成油條鬼。

　　關于袖長和袖籠圍度：袖長要精確。同樣袖長，穿西裝和不穿西裝的長短效果不同，一般以穿西裝的效果為準，手臂下垂時袖口長出西裝1.2公分即可。袖籠(肩袖結合處)很重要了!袖籠大小合適的話，手臂抬起時不易將衣身側面從西褲中帶出，所以袖籠一定要夠小夠合身，不懂定制的往往輸在這個部位，手臂一抬，蝙蝠袖出來了，馬上暴露了。

　　關于肩寬胸圍腰圍：這幾個尺寸請按照第一條的原則去筆劃。腰部盡量貼身，否則勒在西褲里面褶皺多，不優雅(超胖者除外，超胖腰部要多留，因為肥肉彈性大)。

　　第二、你要知道什么樣的款式才是符合定制文化的。定制是高級的購物行為，替你服務的定制商如果沒有文化積淀，即便工藝過關，做出來的款式可能不符合高端文化。這種情況下，最好你自己就懂襯衫文化，才能決定什么樣的領子和什么樣的袖子能搭配，什么款式襯衫的袖子不應該做反折。

　　論及款式符合文化，條框細節很多，要上圖說明才能講清楚。這里只說如何避免幾個常犯的錯誤，保障不丟人吧。

　　作為傳統正裝的一部分，襯衫各部位的款式千萬別搞創新，新創自創的款式(韓國偶像劇最喜歡這種不倫不類的創新正裝了)一概別采納。因為你不是溫莎公爵那樣的紳士權威，您只能穩妥的選用幾十年以上存在歷史的款式;

　　配西裝或禮服的襯衫，不要做前胸袋。按傳統，配搭西裝的襯衫是內衣，沒有帶口袋這一做法，當然，肩章、系帶等附件更不能加了(有口袋的襯衫是工人或警察的工作服);

　　特別說下：領尖有扣子的襯衫屬于美式休閑，就不要定制了，浪費(你是土生美國人的話例外，勉強算做你的民族服裝，我們知道民族服裝可以做正裝穿的么...);

　　翼領襯衫最好不用法式雙折袖，應該用兩頭帶扣眼可配袖扣的單褶小弧角袖，這是翼領的傳統標準;

　　領子的高度至少高出西裝領子1.2公分(1/2英寸)，最高到2.5公分(1英寸)，您脖子正常的話以高為宜。市場上的襯衫一般只高出西裝領0.5公分(方便脖子短的人還省料)，您可別照癟葫蘆畫了怪瓢。

　　想凸顯自己穿的是定制襯衫?不要以為襯衫袖口繡上姓名縮寫就是定制襯衫了，這個繡字隨便什么成衣都能做，個人不推薦，有種住公共宿舍怕穿混衣服的趕腳。(除非你是以自己姓氏為榮的顯赫世家)。襯衫手工縫制的最大辨識點在紐扣的縫法。機縫袖扣縫線走向一般是“二”或“十”字形狀，手工上紐扣可以縫出“個”、“Z”等特殊形狀，具體就看您的喜好了。

　　第三、你應該知道用料和工藝的標準。

　　襯衫定做作為高端襯衫，工藝當然必須是取上流水平的，用料更有講究。

　　像每英寸針數，最少也要18針吧，當然22針更好，只是要注意這22針是以每英寸(2.54公分)為單位，不是商家忽悠你的“每三公分”哦。其它的如過肩斜裁雙拼、扣眼雙倍密縫、腋腳三角加固等等，一般能做出個七八樣的也就差不多了，算是合格的定制。

　　定制襯衫的用料方面，純棉是必需的，面料的親膚感，光澤度，表面質感，這些都要講究一點。至于高紗支，歐洲名廠面料這兩方面，個人覺得不必強求。因為高紗支的特性并不突出，而歐洲名廠的襯衫面料性價比同樣不突出。當然，如果特別講究“心理價值感”，多花點錢買所謂好點的東西未嘗不可。

　　襯衫定做要注意輔料，線材、襯布必須是有品牌的，德國最佳。好輔料壽命久強度好，不用多說。推薦閱讀：襯衫定做，你一定要知道的三個小秘訣!

　　紐扣馬虎不得，須知不合適的扣子會讓“土鱉味”暴露無遺。紐扣只能采用純天然的材質，常用如貝殼、寶石之類磨制，千萬別被什么“激光雕刻珠光樹脂扣”亮瞎了眼，那玩意再好看也是化工超大批量生產的貨，拿出來丟人的。還講究點的，可以問問這貝殼扣是不是廠家自己專門設計和定制。厚度個人以為以2.5毫米手感最佳，須知大路貨的貝殼扣要么偏薄，要么太厚——偏偏許多人不懂“設計”比“料足”更重要，自以為厚的好，那3.5毫米厚的扣子放在襯衫定做上，看著好像得了便宜，用起來不光捏著塞進扣眼不易，扣好還硌人不舒服。扣子基本上能從側面看出一件襯衫的價值高低了。